В тази статия ще ви разкажа историята на моя най-нов фотоапарат: цифров фотоапарат Polaroid, който съчетава принтер за разписки с Raspberry Pi.За да го създам, взех стар фотоапарат Polaroid Minute Maker, отървах се от червата и използвах цифров фотоапарат, дисплей с електронно мастило, принтер за разписки и SNES контролер, за да управлявам камерата вместо вътрешни органи.Не забравяйте да ме последвате в Instagram (@ade3).
Парче хартия от фотоапарат със снимка е малко магическо.Създава вълнуващ ефект, а видеото на екрана на модерен цифров фотоапарат ви подхранва това вълнение.Старите фотоапарати Polaroid винаги ме карат малко да се натъжавам, защото са толкова отлично проектирани машини, но когато филмът бъде спрян, те се превръщат в носталгични произведения на изкуството, събиращи прах на нашите рафтове с книги.Какво ще стане, ако можете да използвате принтер за разписки вместо незабавен филм, за да вдъхнете нов живот на тези стари фотоапарати?
Когато ми е лесно да го направя, тази статия ще разгледа техническите подробности за това как направих камерата.Правя това, защото се надявам моят експеримент да вдъхнови някои хора да опитат проекта сами.Това не е проста модификация.Всъщност това може да е най-трудното кракване на камера, което някога съм опитвал, но ако решите да разрешите този проект, ще се опитам да предоставя достатъчно подробности от моя опит, за да ви предотвратя да се забиете.
Защо трябва да правя това?След като направих кадър с моята камера на миксера за кафе, искам да опитам няколко различни метода.Гледайки моята серия фотоапарати, фотоапаратът Polaroid Minute Maker внезапно изскочи от мен и се превърна в идеалния избор за цифрово преобразуване.Това е перфектен проект за мен, защото съчетава някои от нещата, с които вече си играя: Raspberry Pi, E Ink дисплей и принтер за разписки.Съберете ги заедно, какво ще получите?Това е историята за това как беше направен моята цифрова камера Polaroid...
Виждал съм хора да опитват подобни проекти, но никой не е свършил добра работа, обяснявайки как го правят.Надявам се да избегна тази грешка.Предизвикателството на този проект е да накарате всички различни части да работят заедно.Преди да започнете да натискате всички части в кутията на Polaroid, препоръчвам ви да разпръснете всичко, докато тествате и настройвате всички различни компоненти.Това ви предпазва от повторно сглобяване и разглобяване на камерата всеки път, когато ударите препятствие.По-долу можете да видите всички свързани и работещи части, преди всичко да бъде напъхано в кутията на Polaroid.
Направих няколко видеоклипа, за да запиша напредъка си.Ако планирате да разрешите този проект, тогава трябва да започнете с това 32-минутно видео, защото можете да видите как всичко се вписва заедно и да разберете предизвикателствата, които може да срещнете.
Ето частите и инструментите, които използвах.Като се каже всичко, цената може да надхвърли 200 долара.Големите разходи ще бъдат за Raspberry Pi (35 до 75 щатски долара), принтери (50 до 62 щатски долара), монитори (37 щатски долара) и камери (25 щатски долара).Интересната част е да направите проекта ваш собствен, така че вашите разходи ще бъдат различни в зависимост от проекта, който искате да включите или изключите, надстроите или понижите.Това е частта, която използвам:
Фотоапаратът, който използвам, е Polaroid minute camera.Ако трябваше да го направя отново, бих използвал люлееща се машина Polaroid, защото по същество е със същия дизайн, но предният панел е по-красив.За разлика от новите фотоапарати Polaroid, тези модели имат повече пространство вътре и имат врата отзад, която позволява отваряне и затваряне на фотоапарата, което е много удобно за нашите нужди.Потърсете малко и трябва да можете да намерите един от тези фотоапарати Polaroid в антикварните магазини или в eBay.Може да успеете да си купите такъв за по-малко от $20.По-долу можете да видите Swinger (вляво) и Minute Maker (вдясно).
На теория можете да използвате всяка камера Polaroid за този тип проекти.Имам и някои наземни камери с маншон и сгънати, но предимството на Swinger или Minute Maker е, че са направени от твърда пластмаса и нямат много движещи се части, освен задната врата.Първата стъпка е да премахнем всички вътрешности от камерата, за да направим място за всички наши електронни продукти.Всичко трябва да се направи.В края ще видите купчина боклук, както е показано по-долу:
Повечето части от камерата могат да бъдат отстранени с клещи и груба сила.Тези неща не са разглобени, така че на някои места ще се затрудните с лепило.Премахването на предната част на Polaroid е по-трудно, отколкото изглежда.Вътре има винтове и са необходими някои инструменти.Явно само Polaroid ги има.Може да ги развиете с клещи, но аз се отказах и ги затворих насила.Погледнато назад, трябва да обърна повече внимание тук, но щетите, които причиних, могат да бъдат поправени със супер лепило.
След като успеете, вие отново ще се борите с частите, които не трябва да се разглобяват.По същия начин са необходими клещи и груба сила.Внимавайте да не повредите нещо, което се вижда отвън.
Лещата е един от трудните елементи за отстраняване.Освен да пробия дупка в стъклото/пластмасата и да я извадя, не се сетих за други прости решения.Искам да запазя външния вид на обектива, доколкото е възможно, така че хората дори да не могат да видят миниатюрната камера Raspberry Pi в центъра на черния пръстен, където обективът беше фиксиран преди.
Във видеоклипа си показах сравнението преди и след на снимки на Polaroid, така че можете да видите какво точно искате да изтриете от фотоапарата.Уверете се, че предният панел може да се отваря и затваря лесно.Мислете за панела като за декорация.В повечето случаи той ще бъде фиксиран на място, но ако искате да свържете Raspberry Pi към монитора и клавиатурата, можете да премахнете предния панел и да включите източника на захранване.Можете да предложите свое собствено решение тук, но аз реших да използвам магнити като механизъм за задържане на панела на място.Велкрото изглежда твърде крехко.Винтовете са твърде много.Това е анимирана снимка, показваща как камерата отваря и затваря панела:
Избрах пълния Raspberry Pi 4 Model B вместо по-малкия Pi Zero.Това е отчасти за увеличаване на скоростта и отчасти защото съм сравнително нов в областта на Raspberry Pi, така че се чувствам по-удобно да го използвам.Очевидно по-малкият Pi Zero ще има някои предимства в тясното пространство на Polaroid.Въведението в Raspberry Pi е извън обхвата на този урок, но ако не сте запознати с Raspberry Pi, тук има много налични ресурси.
Общата препоръка е да отделите малко време и да бъдете търпеливи.Ако идвате от Mac или PC фон, тогава ще ви трябва известно време, за да се запознаете с нюансите на Pi.Трябва да свикнете с командния ред и да овладеете някои умения за кодиране на Python.Ако това ви кара да се чувствате уплашени (първоначално се уплаших!), моля, не се ядосвайте.Стига да го приемете с постоянство и търпение, ще го получите.Търсенето в интернет и постоянството могат да преодолеят почти всички пречки, които срещате.
Снимката по-горе показва къде е поставен Raspberry Pi в камерата Polaroid.Можете да видите мястото на свързване на захранването отляво.Също така имайте предвид, че сивата разделителна линия се простира по ширината на отвора.По принцип това е да накараш принтера да се облегне на него и да отдели Pi от принтера.Когато включвате принтера, трябва да внимавате да не счупите щифта, посочен от молива на снимката.Кабелът на дисплея се свързва с щифтовете тук, а краят на проводника, който идва с дисплея, е с дължина около четвърт инч.Трябваше да удължа малко краищата на кабелите, за да не ги натиска принтерът.
Raspberry Pi трябва да бъде позициониран така, че страната с USB порта да сочи напред.Това позволява USB контролерът да бъде свързан отпред с помощта на L-образен адаптер.Въпреки че това не беше част от първоначалния ми план, все пак използвах малък HDMI кабел отпред.Това ми позволява лесно да извадя панела и след това да включа монитора и клавиатурата в Pi.
Камерата е Raspberry Pi V2 модул.Качеството не е толкова добро, колкото новата HQ камера, но нямаме достатъчно място.Камерата е свързана с Raspberry Pi чрез лента.Изрежете тънък отвор под обектива, през който да премине лентата.Лентата трябва да бъде усукана вътрешно, преди да се свърже с Raspberry Pi.
Предният панел на Polaroid е с плоска повърхност, която е подходяща за монтаж на камерата.За да го монтирам, използвах двойнозалепваща лента.Трябва да внимавате на гърба, защото има някои електронни части на платката на камерата, които не искате да повредите.Използвах няколко парчета лента като разделители, за да предотвратя счупването на тези части.
Има още две точки, които трябва да отбележите на снимката по-горе, можете да видите как да получите достъп до USB и HDMI портовете.Използвах L-образен USB адаптер, за да насоча връзката надясно.За HDMI кабела в горния ляв ъгъл използвах 6-инчов удължителен кабел с L-образен конектор в другия край.Можете да видите това по-добре в моето видео.
Електронното мастило изглежда добър избор за монитора, тъй като изображението е много подобно на изображението, отпечатано върху хартията за разписка.Използвах 4,2-инчов модул за дисплей с електронно мастило Waveshare с 400 × 300 пиксела.
Електронното мастило има аналоговото качество, което току-що харесах.Прилича на хартия.Наистина е задоволително да показвате изображения на екрана без захранване.Тъй като няма светлина, която да захранва пикселите, след като изображението е създадено, то остава на екрана.Това означава, че дори и да няма захранване, снимката остава на гърба на Polaroid, което ми напомня коя беше последната снимка, която направих.Честно казано, времето за поставяне на камерата на моята лавица е много по-дълго, отколкото когато се използва, така че докато не се използва, камерата почти ще се превърне в рамка за снимки, което е добър избор.Енергоспестяването не е маловажно.За разлика от базираните на светлина дисплеи, които постоянно консумират енергия, E Ink консумира енергия само когато трябва да се преначертае.
Дисплеите с електронно мастило също имат недостатъци.Най-голямото нещо е скоростта.В сравнение с базираните на светлина дисплеи отнема само повече време за включване или изключване на всеки пиксел.Друг недостатък е опресняването на екрана.По-скъпият E Ink монитор може да бъде частично обновен, но по-евтиният модел ще преначертава целия екран при всяка промяна.Ефектът е, че екранът става черно-бял и след това изображението се появява с главата надолу, преди да се появи новото изображение.Отнема само една секунда, за да мигнете, но сумирайте.Като цяло отнема около 3 секунди, за да се актуализира този конкретен екран от момента, в който бутонът е натиснат, до момента, в който снимката се появи на екрана.
Друго нещо, което трябва да имате предвид е, че за разлика от компютърните дисплеи, които показват настолни компютри и мишки, трябва да сте различни с дисплеите с електронно мастило.По принцип вие казвате на монитора да показва съдържание един пиксел наведнъж.С други думи, това не е plug and play, имате нужда от някакъв код, за да постигнете това.Всеки път, когато се прави снимка, се изпълнява функцията за изчертаване на изображението на монитора.
Waveshare предоставя драйвери за своите дисплеи, но документацията му е ужасна.Планирайте да прекарате известно време в борба с монитора, преди да заработи правилно.Това е документацията на екрана, който използвам.
Дисплеят има 8 проводника и ще свържете тези проводници към щифтовете на Raspberry Pi.Обикновено можете да използвате само кабела, който идва с монитора, но тъй като работим в тясно пространство, трябва да удължа края на кабела не много високо.Това спестява около четвърт инч пространство.Мисля, че друго решение е да изрежете повече пластмаса от касовия принтер.
За да свържете дисплея към гърба на Polaroid, ще пробиете четири дупки.Мониторът има отвори за монтаж в ъглите.Поставете дисплея на желаното място, не забравяйте да оставите място отдолу, за да изложите хартията за разписка, след това маркирайте и пробийте четири дупки.След това затегнете екрана отзад.Ще има празнина от 1/4 инча между гърба на Polaroid и гърба на монитора.
Може би си мислите, че дисплеят с електронно мастило е по-неприятен, отколкото си заслужава.Може и да си прав.Ако търсите по-опростен вариант, може да се наложи да потърсите малък цветен монитор, който може да бъде свързан чрез HDMI порта.Недостатъкът е, че винаги ще гледате работния плот на операционната система Raspberry Pi, но предимството е, че можете да го включите и да го използвате.
Може да се наложи да прегледате как работи принтерът за разписки.Те не използват мастило.Вместо това тези принтери използват термична хартия.Не съм напълно сигурен как е създадена хартията, но можете да мислите за нея като за рисунка с топлина.Когато топлината достигне 270 градуса по Фаренхайт, се генерират черни зони.Ако хартиената ролка трябва да е достатъчно гореща, тя ще стане черна напълно.Най-голямото предимство тук е, че няма нужда да използвате мастило и в сравнение с истинския филм Polaroid не са необходими сложни химични реакции.
Използването на термична хартия има и недостатъци.Очевидно можете да работите само черно-бяло, без цвят.Дори в черно-бялата гама няма нюанси на сивото.Трябва да нарисувате изображението изцяло с черни точки.Когато се опитате да получите колкото е възможно повече качество от тези точки, неизбежно ще изпаднете в дилемата да разберете трептенето.Специално внимание трябва да се обърне на алгоритъма на Флойд-Щайнберг.Ще те оставя да тръгнеш сам от този заек.
Когато се опитвате да използвате различни настройки на контраста и дитъринг техники, неизбежно ще срещнете дълги ленти от снимки.Това е част от много селфита, които съм усъвършенствал в идеалното изображение.
Лично аз харесвам външния вид на изкривените изображения.Когато ни научиха как да рисуваме чрез пунктиране, това ми напомни за първия ми час по рисуване.Това е уникален външен вид, но е различен от плавната градация на черно-бялата фотография, която сме обучени да ценим.Казвам това, защото тази камера се отклонява от традицията и уникалните изображения, които създава, трябва да се разглеждат като „функция“ на камерата, а не като „бъг“.Ако искаме оригиналната снимка, можем да използваме всяка друга потребителска камера на пазара и същевременно да спестим малко пари.Въпросът тук е да направите нещо уникално.
След като вече разбирате термичния печат, нека поговорим за принтерите.Принтерът за разписки, който използвах, беше закупен от Adafruit.Купих техния „Starter Pack Mini Thermal Receipt Printer“, но можете да го купите отделно, ако е необходимо.На теория не е необходимо да купувате батерия, но може да ви е необходим захранващ адаптер, за да можете да го включите в стената по време на тестване.Друго хубаво нещо е, че Adafruit има добри уроци, които ще ви дадат увереност, че всичко ще продължи нормално.Започнете от това.
Надявам се, че принтерът може да пасне на Polaroid без никакви промени.Но е твърде голям, така че ще трябва да изрежете камерата или да изрежете принтера.Избрах да ремонтирам принтера, защото част от привлекателността на проекта беше да запазя външния вид на Polaroid колкото е възможно повече.Adafruit също продава принтери за разписки без корпус.Това спестява малко място и няколко долара и сега, когато знам как работи всичко, може да го използвам следващия път, когато създам нещо подобно.Това обаче ще доведе до ново предизвикателство, а именно как да определите как да държите хартиената ролка.Проекти като този са свързани с компромиси и предизвикателства при избора на решение.Можете да видите под снимката ъгъла, който трябва да бъде отрязан, за да пасне принтерът.Този разрез ще трябва да се направи и от дясната страна.Когато режете, внимавайте да избягвате кабелите и вътрешното електронно оборудване на принтера.
Един проблем с принтерите Adafruit е, че качеството варира в зависимост от източника на захранване.Те препоръчват използването на 5v захранване.Той е ефективен, особено при печат на базата на текст.Проблемът е, че когато отпечатате изображение, черните области стават по-ярки.Мощността, необходима за нагряване на цялата ширина на хартията, е много по-голяма, отколкото при отпечатване на текст, така че черните области може да станат сиви.Трудно е да се оплачеш, все пак тези принтери не са предназначени за печат на снимки.Принтерът не може да генерира достатъчно топлина по цялата ширина на хартията наведнъж.Опитах някои други захранващи кабели с различни изходи, но нямах голям успех.И накрая, във всеки случай трябва да използвам батерии, за да го захранвам, така че се отказах от експеримента със захранващия кабел.Неочаквано 7,4 V 850 mAh Li-PO акумулаторна батерия, която избрах, направи ефекта на печат най-тъмен от всички източници на захранване, които тествах.
След като инсталирате принтера във фотоапарата, изрежете отвор под монитора, за да го подравните с хартията, излизаща от принтера.За да изрежа касовата хартия, използвах острието на стария нож за опаковъчно тиксо.
В допълнение към черния изход на петната, друг недостатък е лентите.Всеки път, когато принтерът спира, за да навакса с подаваните данни, той ще остави малка празнина, когато започне да печата отново.На теория, ако можете да премахнете буфера и да оставите потока от данни непрекъснато да се подава към принтера, можете да избегнете тази празнина.Наистина, това изглежда е вариант.Уебсайтът на Adafruit споменава недокументирани щифтове на принтера, които могат да се използват за синхронизиране на нещата.Не съм тествал това, защото не знам как работи.Ако решите този проблем, моля, споделете успеха си с мен.Това е още една порция селфита, на които можете ясно да видите лентите.
Разпечатването на снимката отнема 30 секунди.Това е видеоклип на работещия принтер, така че можете да усетите колко време отнема отпечатването на изображението.Вярвам, че тази ситуация може да се задълбочи, ако се използват хакове на Adafruit.Подозирам, че интервалът от време между печатането е изкуствено забавен, което не позволява на принтера да превиши скоростта на буфера за данни.Казвам го, защото прочетох, че подаването на хартията трябва да се синхронизира с главата на принтера.Може и да греша.
Точно както при дисплея с електронно мастило, принтерът ще работи с малко търпение.Без драйвер за печат вие всъщност използвате код за изпращане на данни директно към принтера.По подобен начин най-добрият ресурс може да бъде уебсайтът на Adafruit.Кодът в моето хранилище на GitHub е адаптиран от техните примери, така че ако срещнете затруднения, документацията на Adafruit ще бъде вашият най-добър избор.
В допълнение към носталгичните и ретро предимства, предимството на SNES контролера е, че ми предоставя някои контроли, за които не трябва да мисля много.Трябва да се съсредоточа върху това да накарам камерата, принтера и монитора да работят заедно и да имам предварително съществуващ контролер, който може бързо да картографира функциите ми, за да улесни нещата.Освен това вече имам опит с моя контролер за камера с бъркалка за кафе, така че мога лесно да започна.
Контролерът за реверс е свързан чрез USB кабел.За да направите снимка, натиснете бутона A.За да отпечатате снимката, натиснете бутона B.За да изтриете снимката, натиснете бутона X.За да изчистя дисплея, мога да натисна бутона Y.Не използвах бутоните за стартиране/избор или бутоните наляво/надясно в горната част, така че ако имам нови идеи в бъдеще, те все още могат да се използват за нови функции.
Що се отнася до бутоните със стрелки, левият и десният бутон на клавиатурата ще преминават през всички изображения, които съм направил.Натискането нагоре в момента не извършва никаква операция.Натискането ще придвижи напред хартията на касовия принтер.Това е много удобно след отпечатване на снимката, искам да изплюя още хартия, преди да я откъсна.Знаейки, че принтерът и Raspberry Pi комуникират, това също е бърз тест.Натиснах и когато чух подаване на хартия, разбрах, че батерията на принтера все още се зарежда и е готова за използване.
Използвах две батерии в камерата.Единият захранва Raspberry Pi, а другият захранва принтера.На теория всички можете да работите с едно и също захранване, но не мисля, че имате достатъчно мощност, за да работите напълно с принтера.
За Raspberry Pi купих най-малката батерия, която успях да намеря.Седейки под Polaroid, повечето от тях са скрити.Не ми харесва фактът, че захранващият кабел трябва да се простира отпред до отвора, преди да се свърже с Raspberry Pi.Може би ще намерите начин да сложите още една батерия в Polaroid, но няма много място.Недостатъкът на поставянето на батерията вътре е, че трябва да отворите задния капак, за да отворите и затворите устройството.Просто извадете батерията, за да изключите камерата, което е добър избор.
Използвах USB кабел с превключвател за включване/изключване от CanaKit.Може би съм прекалено сладък за тази идея.Мисля, че Raspberry Pi може да се включва и изключва само с този бутон.Всъщност изключването на USB от батерията е също толкова лесно.
За принтера използвах 850mAh Li-PO акумулаторна батерия.Батерия като тази има два проводника, излизащи от нея.Единият е изходът, а другият е зарядното.За да постигна „бърза връзка“ на изхода, трябваше да заменя конектора с 3-жилен конектор с общо предназначение.Това е необходимо, защото не искам да премахвам целия принтер всеки път, когато трябва да изключа захранването.Би било по-добре да сменя тук и може да го подобря в бъдеще.Още по-добре, ако превключвателят е от външната страна на камерата, тогава мога да изключа принтера, без да отварям задната врата.
Батерията се намира зад принтера и аз извадих кабела, за да мога да включвам и изключвам захранването, ако е необходимо.За зареждане на батерията се осигурява и USB връзка през батерията.Обясних това и във видеото, така че ако искате да разберете как работи, моля, вижте го.Както казах, изненадващото предимство е, че тази настройка дава по-добри резултати при печат в сравнение с директното свързване към стената.
Това е мястото, където трябва да предоставя отказ от отговорност.Мога да напиша ефективен Python, но не мога да кажа, че е красив.Разбира се, има по-добри начини за това и по-добрите програмисти могат значително да подобрят моя код.Но както казах, работи.Затова ще споделя моето хранилище на GitHub с вас, но наистина не мога да предоставя поддръжка.Надявам се, че това е достатъчно, за да ви покажа какво правя и можете да го подобрите.Споделете вашите подобрения с мен, ще се радвам да актуализирам моя код и да ви дам кредит.
Следователно се предполага, че сте настроили камерата, монитора и принтера и можете да работите нормално.Сега можете да стартирате моя Python скрипт, наречен „digital-polaroid-camera.py“.В крайна сметка трябва да настроите Raspberry Pi да стартира автоматично този скрипт при стартиране, но засега можете да го стартирате от Python редактор или терминал.Ще се случи следното:
Опитах се да добавя коментари към кода, за да обясня какво се е случило, но нещо се случи, докато правех снимката и трябва да обясня допълнително.Когато снимката е направена, тя е пълноцветно изображение в пълен размер.Изображението се записва в папка.Това е удобно, защото ако трябва да го използвате по-късно, ще имате нормална снимка с висока резолюция.С други думи, фотоапаратът все още създава нормален JPG като другите цифрови фотоапарати.
Когато снимката бъде направена, ще бъде създадено второ изображение, което е оптимизирано за показване и печат.Използвайки ImageMagick, можете да преоразмерите оригиналната снимка и да я конвертирате в черно-бяла, след което да приложите дитъринг на Floyd Steinberg.Мога също да увелича контраста в тази стъпка, въпреки че тази функция е изключена по подразбиране.
Новото изображение всъщност беше запазено два пъти.Първо го запазете като черно-бял jpg файл, за да може да бъде прегледан и използван отново по-късно.Второто записване ще създаде файл с разширение .py.Това не е обикновен файл с изображение, а код, който взема цялата информация за пикселите от изображението и я преобразува в данни, които могат да бъдат изпратени до принтера.Както споменах в раздела за принтера, тази стъпка е необходима, защото няма драйвер за печат, така че не можете просто да изпратите нормални изображения към принтера.
Когато бутонът е натиснат и изображението се отпечата, има и някои звукови кодове.Това не е задължително, но е хубаво да получите някаква звукова обратна връзка, която да ви уведоми, че нещо се случва.
Последният път не можах да поддържам този код, той трябва да ви насочи в правилната посока.Моля, използвайте го, модифицирайте го, подобрете го и го направете сами.
Това е интересен проект.Погледнато назад, ще направя нещо различно или може би ще го актуализирам в бъдеще.Първият е контролерът.Въпреки че SNES контролерът може да прави точно това, което искам, това е тромаво решение.Проводникът е блокиран.Принуждава ви да държите камерата в едната ръка и контролера в другата.Толкова неудобно.Едно решение може да бъде да отлепите бутоните от контролера и да ги свържете директно към камерата.Въпреки това, ако искам да разреша този проблем, бих могъл напълно да изоставя SNES и да използвам по-традиционни бутони.
Друго неудобство на камерата е, че при всяко включване или изключване на камерата трябва да се отвори задния капак, за да се изключи принтера от батерията.Изглежда, че това е тривиален въпрос, но всеки път, когато задната страна се отваря и затваря, хартията трябва да се прекарва отново през отвора.Това хаби малко хартия и отнема време.Мога да преместя кабелите и свързващите кабели навън, но не искам тези неща да бъдат изложени.Идеалното решение е да използвате превключвател за включване/изключване, който може да контролира принтера и Pi, които могат да бъдат достъпни отвън.Може също да е възможен достъп до порта за зарядно устройство на принтера от предната част на камерата.Ако се занимавате с този проект, моля, обмислете разрешаването на този проблем и споделете мислите си с мен.
Последното зряло нещо за надграждане е принтерът за разписки.Принтерът, който използвам е страхотен за печат на текст, но не и за снимки.Търсих най-добрия вариант за надграждане на моя термичен принтер за разписки и мисля, че го намерих.Моите предварителни тестове показаха, че принтер за разписки, съвместим с 80 mm ESC/POS, може да даде най-добри резултати.Предизвикателството е да се намери батерия, която е малка и се захранва от батерия.Това ще бъде ключова част от следващия ми проект за камера, моля, продължавайте да обръщате внимание на моите предложения за камери с термичен принтер.
PS: Това е много дълга статия, сигурен съм, че съм пропуснал някои важни подробности.Тъй като камерата неизбежно ще бъде подобрена, ще я актуализирам отново.Силно се надявам тази история да ви хареса.Не забравяйте да ме последвате (@ade3) в Instagram, за да можете да следите тази снимка и другите ми фотографски приключения.Бъди креативен.
За автора: Adrian Hanft е ентусиаст на фотографията и камерата, дизайнер и автор на „Потребител Нула: Вътре в инструмента“ (User Zero: Вътре в инструмента).Мненията, изразени в тази статия, са само на автора.Можете да намерите още произведения и произведения на Hanft на неговия уебсайт, блог и Instagram.Тази статия също е публикувана тук.
Време на публикуване: 04 май 2021 г